ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ – ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД СОБАК.
Что же дает собаке физкультура?
улучшает сердечно-сосудистую деятельность, тренирует сердце;
укрепляет кости, развивает суставы и мышцы, формирует скелет;
способствует работе желудочно-кишечного тракта;
регулирует вес, стабилизирует упитанность собак (в т.ч. после стерилизации);
тренирует на выносливость все системы жизнедеятельности;
повышает эмоциональную уверенность собаки в себе;
снижает агрессию;
процесс старения у собак с хорошей мускулатурой проходит менее болезненно;
повышает устойчивость иммунной системы;
увеличивает объем грудной клетки, что улучшает эффективность газообмена;
улучшает репродуктивную функцию организма.
ВАЖНО:
При выборе упражнений и количестве нагрузки, необходимо обязательно учитывать породные особенности и возраст собаки. Собакам с дисплазией или подозрением на нее, большие физические нагрузки запрещены, т.к. могут привести к ухудшению болезни.
Молодым собакам для правильного физического развития необходимы длительные пешие прогулки с периодическими кратковременными всплесками активности, ускорениями. Это могут быть пробежки с хозяином, игра с другими собаками и т.п. После каждого такого ускорения организму необходимо дать успокоиться, восстановить дыхание и пульс, дать расслабиться мышцам. Чем лучше работают все системы организма, тем меньше времени это займет. Но и не переусердствуйте - собака должна приходить с прогулки уставшая, но не изможденная. Если дыхание и др. долго не приходят в норму, значит, Вы дали слишком большую нагрузку и организм не может с ней справиться. Монотонность упражнений для молодых собак также недопустима. Желательно совмещать физические упражнения с умственными упражнениями, например обучением каким-либо командам. Во-первых, это смена вида деятельности, а во-вторых, приток крови к голове во время физических упражнений улучшает работу мозга (даже собачьего).

Упражнения.
Упражнения для своей собаки Вы выбираете сами, в зависимости от темперамента собаки и ее наклонностей. Кто-то любит бегать, кто-то таскать тяжести, кто-то плавать и т.п.
Любую нагрузку, что бы Вы не выбрали, необходимо наращивать постепенно, т.к. перебор нагрузки чреват болезнями суставов и мышц. Не начинайте и не заканчивайте упражнения резко, обязательно должны присутствовать разминка и заминка. Также необходимо обеспечить собаке доступ к воде, особенно в летний период, чтобы избежать обезвоживания организма.

Беговая нагрузка – бег трусцой, бег за велосипедом, апортирование предмета, апортирование на горке. Беговую нагрузку собаке желательно давать на неасфальтированной поверхности (грунт, резиновые дорожки или мелкий гравий). Прогулки по гравию особенно актуальны для собак с расширенными пальцами лап, камушки попадают между пальцами, что заставляет собаку «собирать» лапки.
Для маленьких щенков желательно начинать с шага, потом перейти на быстрый шаг и только потом на бег трусцой. Но занятия не будут эффективны, если Вы будете тащить щенка за собой на поводке, он должен все выполнять по собственной воле, а не по принуждению. Также постепенно увеличиваете время прогулки. Чрезмерные нагрузки у молодых собак могут привести к искривлению костей.
Бег за велосипедом предполагает довольно большую по длительности нагрузку, поэтому убедитесь, что Ваша собака готова к ней. Скорость движения должна быть такой, чтобы собака бежала только рысью, переходить в галоп можно очень редко и кратковременно. Бег за велосипедом способствует формированию красивой осанки и мускулатуры у собаки, часто используется при подготовке к выставкам. После такой нагрузки выставочная «стойка» собаки более естественная, красивая, и что самое интересное – собака встает в нее сама.
Апортирование (поднос) предмета – при правильном выполнении, собака выполняет упражнение галопом или карьером, поэтому длительность упражения должна быть ограничена, либо собака должна быть уже очень хорошо развита физически. В противном случае, собака начнет уставать, и будет приносить предмет рысью, т.е. Вы сами можете испортить хороший, быстрый поднос предмета. Если же у Вас собака и так медленно выполняет данный навык (т.е. бегает рысью), то можете упражняться достаточно долго, пока собаке это не надоест. Переход на шаг или отказ от выполнения команды, будет означать перебор нагрузки.
Апортирование на горке – то же, что и предыдущее, но на покатой поверхности. Собакам до года такой вид упражнений не рекомендован, т.к. бег вниз плохо сказывается на еще не окрепших суставах и сухожилиях. Начинать занятия необходимо сначала на пологих небольших горках, постепенно увеличивая длину и крутизну подъема. Для спортивных и хорошо натренированных собак угол наклона можно увеличивать до 50-60 градусов. Своему восточнику я еще усложняла данное упражнение, находя скользкие глинистые горки, а также постепенно увеличивала вес апортируемого предмета. Т.е. физическая нагрузка дается не только на лапы, но и на грудную клетку и мышцы поясницы и челюсти.

Хождение по лестнице. Длительное движение по лестнице вниз, особенно для щенков и молодых собак категорически запрещено, а для остальных - нежелательно. А вот движение вверх имеет огромное значение для развития собаки, не только для развития мышечной массы, но и для работы вестибулярного аппарата. Как и любую другую нагрузку, хождение по лестнице вверх следует увеличивать постепенно.

Плавание. Этот вид нагрузки рекомендован практически всем породам собак любого возраста. Не имеет практически никаких противопоказаний, ну разве что боязнь воды собакой. Единственное упражнение, используемое при восстановительном лечении, особенно после травм суставов, переломах конечностей и т.п. Плавание незаменимо в летний период, когда высокая температура воздуха не дает возможности применять другие виды нагрузки, во избежание перегрева собаки.

Преодоление препятствий. Для тренировки используются невысокие препятствия. При преодолении препятствий задействованы другие группы мышц, чем при беговых нагрузках, поэтому являются дополнительным упражнением к бегу. Высокие препятствия преодолеваются крайне редко, чтобы уменьшить нагрузку на суставы при спрыгивании со снаряда. Крупным и тяжелым собакам длительное преодоление препятствий нежелательно, для некоторых пород вообще запрещено.

Буксировка. Данный вид упражнений противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован. Данное упражнение развивает не только мышцы лап, но и тренирует мышцы спины, грудной клетки и шеи. При буксировке используется специальная шлейка, крепление кольца которой находится у основания хвоста, чтобы избежать боковые нагрузки на позвоночник. Буксировать можно: покрышки, тележки, санки, лыжника. Увеличение скорости и тяжести буксируемых предметов должно соответствовать физическому состоянию Вашей собаки.

Переноска тяжестей. Данный вид тренировок противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован.
В связи с тем, что при тренировке своих собак я столкнулась с минусами данного упражнения, хочу предупредить, что не стоит делать. Я не советую использовать шлейки и ошейники с грузами, т.к. при использовании шлейки (вес более 2-3 кг) появляется переслежина на спине собаки, а ошейник (даже широкий и плотно прилегающий к шее животного) при беге собаки двигается по шее вверх-вниз, что доставляет животному боль и неудобства. Но я нашла выход, я постепенно увеличивала вес переносимого предмета в пасти. Но для этого собака должна уметь и любить носить предметы в пасти. Переноска бревен была неудобна: трудно выдержать необходимый вес, при движении собака задевает все и всех, диаметр бревна ограничен пастью собаки. Тогда я стала использовать гантели. Чтобы собака не повредила зубы, я обматывала гантель войлоком и крепко обвязывала толстой веревкой. Начинала занятия с полукилограммовой гантелью, постепенно увеличивая количество времени до двухчасовой непринужденной прогулки. Через полгода увеличивала вес на полкилограмма и уменьшала время переноски до получаса, постепенно увеличивая его до двух часов. Если собака начинает выплевывать предмет, значит, Вы переоценили физические возможности своей собаки. Данный вид упражнений запрещен при отите, т.к. напряжение мышц пасти будет связано с болью в ушах.
Данным упражнением тренируются мышцы грудной клетки, передние лапы, шея и мышцы челюсти. Не занимайтесь таким видом тренировки в жаркую погоду, т.к. собаке будет трудно дышать и теплообмен нарушится.

источник http://www.ksslider.narod.ru/dress_7.html
материалы по играм с собаками и физнагрузкам для стаффов и питов от Alfa

1. Игра называется "удочка". Я использую ветки клена, т.к. они длинные, прямые, и растут почти везде. Длина палки (ветки) должна примерно совпадать с вашим ростом (можно чуть больше), толщина - такая, чтобы удобно было держать кистью. В общем по всем параметрам напоминает обычную удочку. Ветка очищается от маленьких веточек и листьев, на конце отставляется что-то типа рогатки - «Y», так, чтобы можно было завязать веревку, и она не сползала во время игры с конца ветки. Длина веревки совпадает с длиной ветки (палки), на конце веревки привязывается игрушка (лучше резиновая). Собаки с инстинктом преследования "клюют на удочку" почти сразу. Других собак приходится учить... Нагрузка от такой игры весьма большая, поэтому не нужно сразу играть долго, лучше начать с 10-12 мин. Особое внимание уделите выбору места игры, т.к. там не должно быть стекол, ям, камней и т.д., лучшее - трава или песок. Прекрасно дает нагрузку это упражнение зимой по небольшим сугробам…или летом в мелкой воде. Чем больше места, тем быстрее собака устанет. Развивается координация, ловкость, мышцы спины, лап, суставы. Молодым собакам тяжелым и сырым эту игру не рекомендую до полного физического созревания.

2. Если хотите, чтобы собака попрыгала высоту, закиньте на ветку дерева игрушку на веревке и поощряйте прыжки собаки за игрушкой. Для начала высота должна быть такой, чтобы собака достала игрушку со 2-3-го прыжка. Постепенно, когда собака распрыгается (далеко ни в первое, второе и даже ни третье занятие, а спустя месяц, а то и два), можно довести кол-во «холостых» прыжков за раз до 5-10 в раз. Последний прыжок обязательно должен заканчиваться «добычей», иначе собаке наскучить попусту прыгать. К примеру – 5 мин. бегает за удочкой, потом следует перерыв на прыжки в высоту… Достала игрушку с дерева – снова бег за удочкой и т.д. Чередуйте нагрузку, чтобы не «забивать» мышцы задних лап, т.к. они испытывают большую физнагрузку при вертикальных прыжках!

3. Еще одна игра – прятки (очень аккуратно в начале)… Исчезаете из вида собаки (прячетесь в кустах или за деревом), при этом сами наблюдаете за ее действиями, как она вас ищет. Сначала придется помогать собаке звуком (свистом например, или кричите ее имя и команду «ко мне»). Лучше в лесу или парке, где мало народу и собак, чтобы она не отвлекалась, когда до собаки дойдет смысл игры, и она поймает кайф от нее – можно прятаться и в привычном месте выгула. Еще лучше начинать осваивать эту игру с напарником, который будет поощрять собаку за правильные действия и вОвремя давать нужные для поиска команды (к примеру: «Где мама?» «ИЩИ!»), пока вы отсиживаетесь в кустах.

4. Еще одна игра напоминает предыдущую, но все же отличается… Если у собаки есть какая-то игрушка (мяч, пищалка, кость, канат и т.п.), с которой она не желает расставаться и даже укладывается с ней спать, спрячьте ее, чтобы собака принялась ее искать. Как объяснить собаке, чтобы она поняла что от нее требуется? Привяжите собаку к дереву таким образом, чтобы она видела куда вы прячете игрушку, но все же это было на приличном расстоянии (например 20-25 м). Отвязав собаку, дайте команду – «ИЩИ»… Если пойдет туда, куда смотрела и найдет игрушку сразу – кусок сыра за это и хвалите.. повторите так раз или два, чтобы убедиться, что собака поняла и запомнила команду «ищи». Затем отвлеките собаку другим занятием мин на 5-10, и снова вернитесь к той же игре. Повтор 1 раз и затем усложняйте поиск - прячьте в кусты, где предмет не виден сразу (к примеру, большие кусты). И не забывайте про команду и поощрение. Обычно собаки понимают команду со 2-3 раза и с удовольствием начинают ее выполнять. На 5-6 раз можно попробовать спрятать игрушку так, чтобы собака не видела в какой стороне вы это делаете, но область поиска не должна превышать в диаметре 5 м. (для начала!). Эту команду так же хорошо начинать отрабатывать дома, вскоре собака будет находить игрушку только по запаху.

5. Перетягивание каната (тряпки) – есть собаки, кот. с удовольствием берут в зубы тряпки и начинают трясти их. Если ваша собака из их числа – вот вам и игра. В магазине можно приобрести толстый канат в виде восьмерки, он как раз именно для такой игры, можно и самому сделать. Собака берет в зубы одно колечко восьмерки, а вы в руки – другое и перетягиваете, так чтобы собака все время чувствовала что может вот еще чуть-чуть и она отберет у вас игрушку… Для этого своими руками амортизируйте рывковые движение собаки и ВСЕ ВРЕМЯ РАЗГОВАРИВАЙТЕ с ней и ХВАЛИТЕ (какая она молодец у вас и какая сильная!) Время от времени позволяйте победить вас и интенсивно хвалите ее за это, пытайтесь догнать и отобрать у собаки игрушку искусственно утрируя свою беспомощность. Со временем одно колечко восьмерки можно подвесить на дерево за резину и жгут так, чтобы собака привстав на задние лапы ухватила свое колечко и начала ту же игру, но уже без вашего участия, - резина будет производить те же амортизирующие движения, что и ваши руки ранее. Это будет создавать эффект все той же старой игры с вами (но теперь уже без вашего непосредственного участия). Если собака отказывается «играть с деревом», помогите ей понять что делать…попробуйте вместе с ней потянуть кольцо каната (берегите руку, собака может непроизвольно с канатом прикусить вам пальцы)… как только она возьмет в пасть кольцо и подергает его, сразу хвалите и приговаривайте что-то такое, чтобы собака заводилась от ваших слов… можно похлопать ее по холке в это время. Ни в коем случай не вешайте кольцо так высоко, чтобы собака висела на нем всем весом… - это травмирует мышцы челюстей… гораздо больше энергии уйдет у собаки, когда она будет «танцевать» на задних лапах держа в пасти канат.

P.S. Забыла вот что написать: Основа взаимодействия с любой собакой - это узнать и определить ее "фенечку"! Я уже выше упомянула о самых распространенных - мяч, пищалка, канат, меховушка и пр. На их основе можно сделать с собакой все что угодно... "Фенечка" требует особого с ней обращения - во-первых выдается она собаке (как детям конфеты) - редко и только для занятий (игр), дома - табу... "фенечка" "спит" (спрятана)... или достается только для домашнего разучивания игры... Таким образом формируется искусственный дефицит общения с любимой игрушкой, которую с каждым разом хочется получить еще сильнее... Это рекомендации в основном для тех, у кого собаки вообще слабо чем-либо интересуются, либо сам хозяин не может найти такую слабинку у своей собаки.
И еще - не бойтесь показаться со стороны сумасшедшим, разговаривая со своей собакой утрированными интонациями (хвала - так чрезмерная, ругательства так серьезные)... Они у вас еще щенки и пытаются учиться понимать вас, и им гораздо легче пока делать это наблюдая за вашими эмоциями, а не за значениями сказанных слов...

Физнагрузки для питов и стаффов

1. «Прогоните» для начала глистов у собаки, или убедитесь что их нет (в ветклинике). Т.к. даже при средних физнагрузках наличие глистов губительно для печени в первую очередь.

2. Определите на глаз – есть ли у вашей собаки лишний вес: просматриваются ли при глубоком дыхании ребра (должны), есть ли валик у хвоста (не должно быть), подтянут ли живот или собака сбоку смотрится как бревно без талии…Насколько собака вынослива можно определить, если дать возможность подвигаться в среднем обычном темпе 20-25 мин. Если собака задыхается, ее необходимо «разгулять», как? Не начинайте интенсивные занятия пока собака не сгонит лишний вес, не подготовит подушки лап к нагрузкам.
Разгулять собаку (т.е. подготовить к физ.занятиям дыхание, все системы организма, и лапы) придется в течение 1-2 недель, в зависимости от теперешнего состояния вашей собаки. Начинайте прогулки с 30-40 мин (за раз в первый день), доведите до 2 часов в конце (в последний). Если после двух часов собака отдохнет и в этот же день будет вновь готова к нагрузкам (увидите по ее настроению) значит она в прекрасной форме. Этот период самый сложный, т.к. занимает много времени на прогулки (не каждый в состоянии уделить собаке время до 2-х часов в день на прогулку), а так же чтобы свободно гулять стаффорду вам нужно поискать подходящее место (большой парк) желательно без большого числа людей и собак, иначе придется гулять просто на длинной рулетке.
Нагружать собаку можно только после года, но бег, прыжки, игра с удочкой - вполне естественные физические упражнения без доп. веса вполне подходят и для щенков-подростков. Другое дело - время занятий, оно должно быть таким, чтобы собака после игры или того же бега не валилась от усталости с лап, а вполне могла свободно восстановить дыхание (язык должен быть спрятан (не вывален), дыхание ровное тихое) в течение 10-15 мин. после занятия. Учитесь наблюдать за ее состоянием, это придет с опытом.
Физические нагрузки собакам нельзя давать при температуре воздуха выше, чем +22 +23С. В жаркое время года можно выбрасывать собачью энергию в речке или озере, при условии, что она любит и приучена к воде. Я не очень люблю тренировать собак на воде, для очень азартных собак вода опасна, особенно глубокая.

3. Чередуйте физнагрузки с аэробным и анаэробным эффектом 1Х1 (день через день)… Т.е. в один день тренировка на выносливость (бег, удочка), другой день перетягивание тяжести, т.е. силовая тренировка (тренировка на силу).. Следите за собакой, если заметите признаки усталости – нет азарта в работе, энтузиазма, не блестят глаза – дайте собаке 1-2 дня отдыха…Т.е. вообще никаких нагрузок, спокойные прогулки. Очень важно правильное и полноценное кормление собаки в период тренировок. Полноценное – не значит ОБЪЕМНОЕ! Основа рациона – мясо, обрезь, сердце, печень, колтыки, рубец… с добавлением овощей, иногда немного каши. Если собака питается сухим кормом, значит к мясу добавляете корм (лучше с бульоном или кефиром) Творог, кефир, яйца также являются ценными продуктами при натуральном питании (1-2 раза в неделю). Важно, чтобы ела собака строго ТОЛЬКО ПОСЛЕ тренировок (нагрузок), лучше через мин. 40, когда «остынет». На сытый желудок ни в коем случае не тренируйте собаку. Лучше пропустить день.

4. Итак – лучше начинать с таскания цепей: это силовая тренировка. Один конец цепи крепиться к канату, другой свободно лежит на земле. Канат прикрепляется к ошейнику собаки и пропускается между лапами (если смотреть сверху, то делит собаку ровно напополам: правую и левую половинки). Начните с цепи весом в 1-2 кг, я не знаю насколько ваша собака вынослива, но отпустив ее с цепью в «свободный полет», или на длинном поводке, наблюдайте как себя чувствует собака, если она не устанет через 15-20 мин. на первый раз достаточно, на следующий раз измените нагрузку и сделайте упор на другие группы мышц (например: бег в горку, или прыжки в высоту). После подобных нагрузок обязательно сделайте собаке массаж (движения рук должны повторять направление роста шерсти) мин. Летом хорошо делать массаж прямо под теплым душем, купая собаку одновременно. Через 30-40 мин после нагрузок, когда собака остынет, дайте ей миску с едой. Каждую неделю прибавляйте к весу цепи по 0,3 кг, время не меняйте. Доведите максимальный вес до 25% от веса собаки. Не забывайте после каждой тренировки проверять подушки лап, если заметите трещины, дайте отдых. Если подушечки лап «слабые», не устойчивые к нагрузкам, после каждой тренировки обмывайте их в соленой воде. Вес перетаскиваемой цепи меняется в зависимости от грунта, по которому бежит собака, учтите это. По грунтовой дороге цепь перетаскивается легче, чем к примеру, по грязи или песку… Эффект получается при регулярности и постоянстве тренировок, а также четкого соблюдения времени и при правильном кормлении. Если собака привыкнет делать тренировки утром, значит делайте их только утром, желательно в одно и то же время.

5. Перетаскивание шины - это нагрузка на др. группы мышц, т.к. шину перетаскивать можно только в ездовой шлейке как на фото. Но подход здесь другой, т.к. вариации с весом данного предмета невозможны, необходимо варьировать время таскания. Здесь нужно наблюдать за собакой, насколько она физ.сильна изначально и вынослива.


6. Бег за велосипедом (или рядом). В городе сложно учиться, много отвлекающих моментов, я вставала в 6 утра, или выезжала в 23.00 вечера, когда улицы пустели. Это тяжело… Попытайтесь. Для начала, собака должна неукоснительно выполнять команду «рядом», поводок для начала держите в одной руке, а второй управляете велосипедом. Не наматывайте на руку поводок (еще лучше использовать рулетку), лучше отпустить собаку в случае если она рванет куда-нибудь, чем разбиться самой. Управляя велосипедом не смотрите вниз на землю, наблюдайте за горизонтом, чтобы вовремя остановиться и предотвратить неприятный инцидент. Люди часто с пониманием относятся к человеку с велосипедом, и стараются не мешать, отходя со своими собаками далеко в сторону. Итак – бег свободный, мин 15-20, без утяжелителей, лучше по грунту (не по асфальту). Собака должна бежать рысью, не галопом!

7. При тренировках на выносливость можете плавно увеличивать каждый тренировочный день на 1-2-3 мин., при этом вам нужно научится наблюдать за своей собакой, почувствовать когда она устает, когда готова снова к нагрузкам. Важно, чтобы собаке не надоели занятия, чтобы она рвалась каждый раз, меняйте и разнообразьте тренировки, даже изменив маршрут уже внесете разнообразие…